Ob eine Dachrinne zu klein ist, merkt man selten beim Einbau. Man merkt es beim ersten richtigen Sommergewitter, wenn das Wasser über den Rand schwappt, an der Fassade herunterläuft und sich am Sockel sammelt. Ein paar Jahre später zeigen sich feuchte Kellerwände, grüne Schlieren auf dem Putz und ausgespülte Beete. Der umgekehrte Fehler ist harmloser, aber auch nicht ideal: Eine viel zu große Rinne kostet mehr und verschmutzt schneller, weil bei leichtem Regen zu wenig Wasser fließt, um Laub und Nadeln mitzunehmen.
Mit etwas Vorwissen lässt sich die passende Größe ziemlich genau abschätzen. Sie brauchen dafür die Grundfläche Ihres Daches, die Regenmenge, mit der bei Starkregen an Ihrem Wohnort zu rechnen ist, und eine Vorstellung davon, wo die Fallrohre sitzen sollen. Wie diese drei Größen zusammenspielen, welche Richtwerte sich bewährt haben und wo Hausbesitzer sich am häufigsten verrechnen, zeigt ein durchgerechnetes Beispiel für ein ganz normales Einfamilienhaus.
Die Grundlagen: Welche Werte die Dachrinne bestimmen
Bevor Sie Maße vergleichen oder eine neue Dachrinne vom Fachhändler kaufen, sollten Sie die Größenbezeichnungen kennen, denn hier gibt es gleich drei Systeme nebeneinander. Das älteste ist die Teiligkeit. Sie gibt an, wie viele Zuschnitte aus einer zwei Meter breiten Blechtafel entstehen, eine 6-teilige Rinne wird also aus einem 333 Millimeter breiten Streifen gebogen und heißt deshalb im Handel oft einfach „333er“.
Dazu kommt die Richtgröße, kurz RG, die sich ungefähr an der Öffnungsbreite orientiert. Bei halbrunden Rinnen gehören die Werte so zusammen:
- 10-teilig, Zuschnitt 200 mm, RG 80, Öffnung etwa 80 mm
- 8-teilig, Zuschnitt 250 mm, RG 100, Öffnung etwa 105 mm
- 7-teilig, Zuschnitt 285 mm, RG 125, Öffnung etwa 127 mm
- 6-teilig, Zuschnitt 333 mm, RG 150, Öffnung etwa 153 mm
- 5-teilig, Zuschnitt 400 mm, RG 200, Öffnung etwa 192 mm
Wer Angebote vergleicht, hält sich am besten an den Zuschnitt in Millimetern. Er ist eindeutig, und fast jeder Hersteller gibt ihn an.
Dachgrundfläche statt Dachfläche
Der häufigste Rechenfehler passiert gleich am Anfang. Maßgeblich ist nicht die schräge Fläche, auf der die Ziegel liegen, sondern die Grundfläche, also das, was das Dach von oben betrachtet überdeckt. Regen fällt annähernd senkrecht, und ein steiles Dach sammelt deshalb nicht mehr Wasser als ein flaches mit gleicher Grundfläche. Gemessen wird die Trauflänge mal den waagerechten Abstand von der Traufe bis zum First, den Dachüberstand rechnen Sie mit.
Anders sieht es aus, wenn eine Wand über das Dach hinausragt, etwa beim Anbau neben dem höheren Haupthaus. Schlagregen prallt gegen diese Wand und läuft auf das Dach darunter. In der Bemessungspraxis wird dafür in der Regel die halbe Wandfläche zur Dachgrundfläche addiert, ein Detail, das in vielen Ratgebern fehlt.
Regenspende und Abflussbeiwert
Die zweite Größe heißt Regenspende. Sie beschreibt, wie viele Liter pro Sekunde auf einen Hektar niedergehen, und zwar bei einem kurzen, heftigen Schauer von fünf Minuten. Für Dachrinnen setzen DIN EN 12056-3 und DIN 1986-100 einen Regen an, der statistisch einmal in fünf Jahren vorkommt, abgekürzt r(5,5). In Deutschland bewegt sich dieser Wert je nach Region meist zwischen 250 und 450 l/(s·ha), für eine erste Abschätzung rechnen viele Planer mit 300. Den genauen Wert für Ihren Ort finden Sie im KOSTRA-Datensatz des Deutschen Wetterdienstes, oder Sie fragen beim Bauamt nach.
Der Abflussbeiwert gibt an, welcher Anteil des Regens wirklich abfließt. Bei geneigten Ziegel- und Metalldächern liegt er bei 1,0, praktisch jeder Tropfen landet also in der Rinne.
Schritt für Schritt: Rinnengröße und Fallrohre berechnen
Aus diesen Werten ergibt sich die Wassermenge, die Rinne und Fallrohr bei Starkregen bewältigen müssen. Die Formel sieht technischer aus, als sie ist.
Abflussmenge in Litern pro Sekunde = Regenspende × Abflussbeiwert × Dachgrundfläche in m² ÷ 10.000
Die Division durch 10.000 rechnet lediglich Hektar in Quadratmeter um. Das Ergebnis vergleichen Sie anschließend mit dem Abflussvermögen, das Hersteller für ihre Rinnen und Fallrohre angeben.
Rechenbeispiel für ein Satteldach
Nehmen wir ein Einfamilienhaus mit Satteldach, 12 Meter Trauflänge und 5 Metern waagerechtem Abstand von der Traufe bis zum First, Überstand eingerechnet. Jede Dachseite kommt damit auf 60 m² Grundfläche. Mit 300 l/(s·ha) und einem Abflussbeiwert von 1,0 ergibt sich 300 × 1,0 × 60 ÷ 10.000 = 1,8 Liter pro Sekunde, die eine Rinne bei einem kräftigen Gewitter sicher wegschaffen muss.
Für den Fall, dass das Fallrohr am Ende der Rinne sitzt, haben sich diese Richtwerte etabliert:
- bis etwa 37 m² Dachgrundfläche → Rinne mit 200 mm Zuschnitt, Fallrohr 60 mm
- bis etwa 83 m² → Rinne mit 250 oder 285 mm, Fallrohr 80 mm
- bis etwa 150 m² → Rinne mit 333 mm, Fallrohr 100 mm
- bis etwa 243 m² → Rinne mit 400 mm, Fallrohr 120 mm
Rein rechnerisch genügt für unser Beispiel also eine 250er oder 285er Rinne mit einem 80er Fallrohr. Trotzdem greifen viele Dachdecker bei einem Einfamilienhaus dieser Größe zur 333er, und das aus gutem Grund. Sie hat spürbar Reserven bei Wolkenbrüchen, schluckt Laub besser und wirkt an den meisten Häusern auch optisch stimmig.
Wie viele Fallrohre brauche ich?
Wie viele Fallrohre Sie einplanen und wo sie sitzen, wirkt sich direkt auf die nötige Rinnengröße aus. Sitzt das Fallrohr am Ende, fließt das gesamte Wasser einer Dachseite in eine Richtung. Liegt es in der Mitte, teilt sich die Last, und jede Rinnenhälfte führt nur noch das Wasser von 30 m² ab. Beim Beispielhaus käme damit theoretisch schon eine Nummer kleiner in Frage.
Als Orientierung gilt in der Praxis, dass ein Fallrohr nicht mehr als 10 bis 15 Meter Rinne entwässern sollte, bei längeren Traufen gehört ein zweites dazu. Zinkrinnen dehnen sich bei Temperaturwechseln deutlich aus und brauchen auf langen Strecken ohnehin einen Dehnungsausgleich. Beides lässt sich gut in einem Schritt planen.
Am Fallrohr selbst zu sparen, rächt sich meist. Für hochwertige Fallrohre aus Titanzink spricht vor allem die Lebensdauer, die oft mehrere Jahrzehnte beträgt. Wichtig ist außerdem, dass Rohrdurchmesser und Einhangstutzen zur Rinne passen. Eine 333er Rinne wird üblicherweise mit einem Fallrohr von 87 oder 100 mm kombiniert, eine 250er mit 76 oder 80 mm.
Was die Leistung in der Praxis mindert
Tabellenwerte gehen von einer geraden, sauberen Rinne aus. Am echten Haus sieht das anders aus. Liegt eine Rinnenecke dicht am Fallrohr, staut sich das Wasser, weshalb die Norm hier Abschläge beim Abflussvermögen vorsieht. Auch jeder Bogen im Fallrohr bremst, und wenige sanfte Bögen sind deshalb besser als mehrere enge.
Unterschätzt wird oft der Schmutz. Ein halb zugesetzter Einlauf kann die Leistung so stark drücken, dass selbst eine gut bemessene Rinne bei Starkregen überläuft, ein Laubfangkorb im Stutzen oder ein Laubschutzgitter beugt dem vor. Bleibt noch das Gefälle, das üblicherweise 1 bis 3 Millimeter pro Meter in Richtung Fallrohr beträgt. Fehlt es, steht Wasser in der Rinne und Schmutz setzt sich ab.
Typische Planungsfehler und wie Sie sie vermeiden
Die meisten Probleme mit der Dachentwässerung entstehen nicht durch schlechte Produkte, sondern durch Planungsfehler, die man vorher hätte sehen können.
Starkregen nimmt zu
Bemessungswerte beruhen auf Wetterdaten der Vergangenheit. Starkregen wird in vielen Regionen Deutschlands aber häufiger und heftiger, und eine neue Dachrinne soll 30 bis 50 Jahre halten. Eine Größe mehr als rechnerisch nötig kostet beim Kauf nur wenig mehr, erspart Ihnen aber womöglich einen Wasserschaden, wenn das nächste Gewitter die Statistik übertrifft.
Gauben, Anbauten und Vordächer
Gauben, Erker und Anbauten verschieben die Rechnung. Fließt das Wasser einer Gaube aufs Hauptdach und von dort in die Rinne, gehört ihre Fläche in die Gesamtsumme. Hat ein Anbau seine eigene Rinne, rechnen Sie ihn separat und denken dabei an die angrenzende Hauswand. Bei Vordächern und Carports passiert oft das Gegenteil: Die Rinne fällt viel zu groß aus und setzt sich mit Laub zu, weil bei kleinen Flächen kaum Wasser hindurchfließt.
Halterabstand und Schneelast
Die beste Dimensionierung hilft wenig, wenn die Rinne unter Last nachgibt. Rinnenhalter werden üblicherweise im Abstand von höchstens 90 Zentimetern montiert, in schneereichen Lagen eher alle 50 bis 70 Zentimeter, weil abrutschender Schnee und Eis enorme Kräfte entwickeln. Schneefanggitter auf dem Dach nehmen der Rinne zusätzlich Last ab.
Häufige Fragen (FAQ)
Kann ich eine zu kleine Dachrinne nachträglich vergrößern?
Ja, allerdings meist nur, indem Sie Rinne, Halter und Stutzen komplett tauschen. Manchmal reicht es auch, ein zusätzliches Fallrohr zu setzen, sofern die Fassade das zulässt.
Reicht eine Rinne mit 250 mm Zuschnitt für ein Einfamilienhaus?
Bei bis zu etwa 80 m² Grundfläche pro Dachseite und einem Fallrohr am Ende in vielen Fällen schon. An regenreichen Standorten oder bei langen Traufen ist die 333er Rinne die sicherere Wahl.
Muss ich die Regenspende wirklich nachschlagen?
Für eine grobe Planung genügt der Richtwert von 300 l/(s·ha). Wohnen Sie in einer gewitterreichen Gegend wie dem Alpenvorland, lohnt der Blick in die KOSTRA-Daten, weil die Werte dort deutlich höher liegen können.
Wie groß sollte das Fallrohr im Verhältnis zur Rinne sein?
Als Faustregel passen zur 250er Rinne Fallrohre mit 76 bis 80 mm, zur 333er Rinne 87 bis 100 mm und zur 400er Rinne 100 bis 120 mm.
Fazit
Die richtige Größe einer Dachrinne ist kein Bauchgefühl, sondern eine überschaubare Rechnung aus Dachgrundfläche, Regenspende und der Lage der Fallrohre. Wer die Fallrohre klug verteilt, kommt oft mit einer kleineren Rinne aus oder gewinnt bei gleicher Größe deutlich an Sicherheit. Weil Starkregen zunimmt, ist im Zweifel die nächstgrößere Rinne die bessere Wahl. Bei verwinkelten Dächern mit Gauben und Anbauten lohnt es sich zudem, die Planung von einem Dachdecker oder Klempner gegenrechnen zu lassen.
